Содержание
Чтобы спустить воздух, нужно приоткрыть кран Маевского в верхней части радиатора, на стороне, противоположной подаче. Поверните винт отвёрткой или ключом на пол-оборота или оборот против часовой стрелки. Держите кран открытым, пока вместо шипения и брызг не пойдёт ровная струйка воды без пузырей, затем закройте его. Если верх батареи был холодным, а низ тёплым, после этого она прогреется в течение 10–30 минут.
Как понять, что в батарее именно воздух
У завоздушенного радиатора характерная картина: верхняя часть холодная или едва тёплая, нижняя горячая. Граница между ними часто прощупывается рукой почти как линия. Внутри бывает слышно бульканье или журчание, особенно сразу после запуска отопления.
Если радиатор холодный целиком, а подводящая труба горячая, дело почти наверняка не в воздухе. Эта ситуация разобрана ниже, в разделе про батарею, которая не греет.
Что понадобится
- ключ для крана Маевского (плоский ключ-«звёздочка» с квадратным отверстием) или плоская отвёртка;
- небольшая ёмкость: кружка, миска или обрезанная пластиковая бутылка;
- тряпка и перчатки.
В многоквартирном доме с центральным отоплением теплоноситель в начале сезона может быть очень горячим, поэтому работать голыми руками рядом с открытым краном не стоит.
Пошагово: выпуск воздуха через кран Маевского
- Если на радиаторе стоит термоголовка, выкрутите её на максимум, чтобы клапан был полностью открыт.
- В частном доме с насосом выключите циркуляционный насос и подождите 10–15 минут. Без потока воздух успевает подняться в верхний коллектор радиатора, а не гоняется по системе.
- Подставьте ёмкость под выходное отверстие крана. Если отверстие смотрит вверх или в стену, поверните пластиковый колпачок носиком вниз (у большинства современных кранов он поворачивается).
- Медленно поверните винт против часовой стрелки на пол-оборота. Появится шипение. Если его нет, добавьте ещё пол-оборота. Больше 1–1,5 оборота откручивать не нужно: под давлением винт может вылететь, и вставить его обратно в струю кипятка будет очень трудно.
- Дождитесь, пока воздух выйдет и пойдёт вода. Сначала она «плюётся» вперемешку с воздухом, потом течёт ровно.
- Закройте кран по часовой стрелке без усилия, до упора.
- Включите насос и проверьте давление на манометре котла.
Последний пункт важен для закрытых систем частных домов. Вместе с воздухом уходит часть объёма, и давление падает. Для большинства настенных котлов рабочее давление в холодной системе составляет 1–2 бар, но точный диапазон указан в инструкции к конкретному котлу. Если стрелка опустилась ниже минимума, систему подпитывают через кран подпитки. В многоквартирном доме давление поддерживает тепловой узел, жильцу его контролировать не нужно.
Сколько времени спускать воздух
Спускать воздух нужно столько, сколько он выходит. Обычно это от нескольких секунд до одной-двух минут на радиатор. Ориентир один: из крана течёт вода ровной струйкой без шипения и пузырей.
Если воздух выходит дольше нескольких минут или через полчаса радиатор снова холодеет сверху, значит, в систему продолжает поступать воздух с других участков. В частном доме после первичного заполнения это нормально: процедуру повторяют через день-два, пока воздух не перестанет появляться. Если воздух набирается постоянно, причины обычно такие: подсос через негерметичное соединение, неисправный автоматический воздухоотводчик, газообразование в алюминиевых радиаторах (о нём ниже) или слишком низкое давление в системе.
С какой батареи начинать
Порядок зависит от типа системы.
Частный дом с котлом и насосом. Начинают с нижнего этажа, с радиатора, ближайшего к котлу, и двигаются к дальним. Затем переходят на второй этаж в том же порядке. Так воздух постепенно выталкивается вверх и в конец системы, а не возвращается в уже продутые батареи. Если в верхней точке системы стоит автоматический воздухоотводчик, проверьте, что его колпачок откручен, иначе он не работает.
Многоквартирный дом. Здесь действуют по своему стояку. Воздух собирается в самой высокой точке. При нижней разводке это радиаторы верхнего этажа, на которых стоят краны Маевского. При верхней разводке (подача идёт через чердак) воздух стравливают из расширительного бака или воздухосборника на чердаке. Отсюда практичный вывод: если батарея холодная на третьем этаже девятиэтажки, а у соседей сверху по стояку тоже холодно, воздушная пробка может стоять выше. Открывать свой кран в таком случае бесполезно, нужно обращаться в ЖЭК, ОСББ или управляющую компанию, чтобы стравили воздух на стояке.
Особенности разных батарей
Старого образца (чугунные)
На старых чугунных радиаторах типа МС-140 встречаются три варианта:
- обычный кран Маевского, вкрученный в верхнюю пробку (его часто ставили позже, при замене пробок);
- старый кран «под ключ» с флажком или квадратным штоком;
- глухая пробка без крана.
С первыми двумя всё делается по инструкции выше. Главная проблема старых кранов в том, что их годами закрашивали, и винт закисает. Не нужно давить отвёрткой до срыва шлица. Сначала аккуратно счистите краску вокруг винта, капните проникающую смазку и подождите 15–20 минут. Если винт так и не поддаётся, при сильном усилии можно провернуть весь кран в пробке, и тогда потечёт уже по резьбе.
Нового образца (алюминиевые, биметаллические, стальные панельные)
У секционных алюминиевых и биметаллических радиаторов кран Маевского стоит в верхней заглушке. Часто у него пластиковый колпачок со шлицом, который можно повернуть рукой, отвёрткой или монетой. У стальных панельных радиаторов воздухоотводчик находится сверху на торце, обычно под квадратный ключ.
На части радиаторов вместо ручного крана стоит автоматический воздухоотводчик: латунный цилиндр с колпачком. Он сам выпускает воздух через поплавковый клапан. Если радиатор при этом всё равно завоздушен, воздухоотводчик либо засорился, либо у него закручен колпачок.
Алюминиевые радиаторы
Алюминий вступает в реакцию с теплоносителем, и внутри радиатора выделяется водород. Поэтому алюминиевые батареи завоздушиваются заметно чаще других, особенно в первые недели после установки и если кислотность воды не подходит этому металлу. Допустимый диапазон pH указан в паспорте радиатора, у разных производителей он отличается.
Отсюда два практических правила. Первое: в алюминиевых радиаторах «воздух» частично горючий, поэтому спускать его рядом с открытым огнём (зажигалкой, свечой, газовой колонкой) нельзя. Производители прямо пишут об этом в паспортах. Второе: на алюминиевых радиаторах имеет смысл ставить автоматический воздухоотводчик, чтобы не стравливать газ вручную каждую неделю.
С терморегулятором
Термоголовка стоит на подающем клапане и к выпуску воздуха отношения не имеет. Кран Маевского у таких радиаторов расположен как обычно, сверху на противоположной стороне. Единственный нюанс уже упомянут: перед спуском воздуха термоголовку выкручивают на максимум, иначе клапан может быть почти закрыт, поток слабый, и выгнать воздух не получится. После прогрева регулятор возвращают в нужное положение.
Как спустить воздух, если нет крана
Если на радиаторе глухая пробка, выпустить воздух штатным способом нельзя. Откручивать пробку в многоквартирном доме во время отопительного сезона нельзя ни в коем случае. Система находится под давлением в несколько атмосфер с горячей водой, и если резьба сорвётся или сгниёт уплотнение, перекрыть поток будет нечем, особенно если на подводках к батарее нет кранов.
Реальные варианты такие:
- Вкрутить кран Маевского. Для этого пробку меняют на пробку с краном или сверлят и нарезают резьбу в старой. Делать это нужно вне сезона или при перекрытых кранах на подводках, если они есть и исправны.
- Стравить воздух на стояке. В многоквартирном доме это делает обслуживающая организация, по заявке.
- В частном доме можно перекрыть краны на подаче и обратке радиатора, подставить ёмкость и очень медленно ослабить пробку на четверть оборота. Это допустимо только в холодной системе и только при уверенности в состоянии кранов и резьбы. Правильнее один раз поставить кран Маевского.
Воздух спустил, а батарея холодная
Если воздух выпущен или его не было изначально, а батарея не греет, причину помогает сузить то, как именно распределяется тепло.
| Что видно | Вероятная причина |
|---|---|
| Весь радиатор холодный, подающая труба горячая | Закрыт или не до конца открыт кран на подаче либо обратке, залип клапан терморегулятора |
| Верх тёплый, низ холодный | Шлам и отложения в нижнем коллекторе |
| Ближние секции горячие, дальние холодные | Слабая циркуляция, одностороннее подключение слишком длинного радиатора |
| Холодный радиатор и холодная подающая труба | Проблема на стояке или во всей системе: пробка выше, нет циркуляции, отопление ещё не запущено полностью |
Самая частая причина в начале сезона у радиаторов с термоголовкой — залипший шток клапана. За лето он «прикипает» в закрытом положении. Проверить просто: снимите термоголовку (обычно она держится на накидной гайке или защёлке) и посмотрите на металлический шток. Если он утоплен и не пружинит, аккуратно нажмите на него и отпустите несколько раз, можно пассатижами через тряпку. Шток должен свободно выходить обратно. После этого поставьте головку на место.
Кроме того, стоит проверить:
- запорно-настроечный клапан на обратке (часто скрыт под колпачком). Его могли прикрутить при монтаже или ремонте;
- циркуляционный насос в частном доме: работает ли он, на какой скорости и не завоздушен ли сам. На многих насосах для этого есть винт в центре торцевой крышки;
- давление в системе по манометру котла. При давлении ниже минимума котёл может блокироваться, а циркуляция падает;
- изменения у соседей в многоквартирном доме. Если кто-то по стояку заменил трубы на меньший диаметр или убрал байпас при однотрубной разводке, циркуляция в стояке падает. Такие случаи решают через обслуживающую организацию.
Если нижняя часть радиатора холодная из-за шлама, её промывают. Для этого радиатор отключают и снимают либо промывают всю систему. Процедура обычно выполняется вне отопительного сезона.
В первые дни после запуска центрального отопления часть стояков прогревается неравномерно, пока теплосеть выходит на режим. Если холодно у всего подъезда, а не только в вашей квартире, это вопрос к ЖЭКу или ОСББ, а не к вашему радиатору.
Когда это нужно делать
В многоквартирных домах воздух обычно стравливают в начале отопительного сезона, после заполнения системы. В частном доме это нужно делать после любого слива и заполнения, после ремонта или замены радиаторов, а также при каждом появлении симптомов. Если воздух приходится спускать чаще раза в несколько недель, это признак неисправности (подсос, неработающий воздухоотводчик, газообразование), а не нормальная эксплуатация.
